導語：最近，美劇《Mad Man》(廣告狂人)在艾美獎上成為最大贏家�？梢哉f近兩年美式時尚的風起云涌，有一半功勞要歸功于Thom Browne與《Mad Man》(廣告狂人)攜手合作打出的漂亮一仗。

　　在《廣告狂人》最新的海報中，劇中的時裝助長了美式男裝的流行。

　　相傳，千古奇書《推背圖》乃唐朝貞觀年中李淳風和袁天罡所著，預言后世興旺治亂之事。奇準無比，故謂奇書。其中第四十二章提道：“美人自西來，朝中日漸安。”后有人批注，“美人自西來”，即是指今日的美國國力的日趨強大。但若從當今時尚界的眼光看，這句話的另一層字面意思不如理解為，美式時尚從西方攻來了。

　　關于美國時尚，總叫人聯(lián)想起那些穿著肥大牛仔褲的農村佬，或者是罩著古板西裝的白領。毫無疑問，有著深厚歷史底蘊的歐洲總以其優(yōu)雅的高姿態(tài)在它背上力踩一腳。但所謂“孤陽不生，獨陰不長”，冠冕總是幾近易手，就近來說，這兩年美式時尚的風起云涌，有一半功勞要歸功于Thom Browne與美劇《MadMan》(廣告狂人)攜手合作打出的漂亮一仗。

　　《Mad Man》講述的是上世紀60年代美國早期廣告人黃金時代的生活，而片中男主角Don Draper那一身得體的灰色合身套裝更叫人領略了真正的男性魅力，進而帶起了一股Mad Man式著裝風潮。而這則要歸功于整部劇集的服裝設計師——Thom Browne。

　　海報上的這雙Penny Loafers正是美式風格造型的關鍵。

　　Thom Browne于1965年出生在美國賓州，先在GiorgioArmani的銷售部門摸爬滾打，后被挖到Ralph Lauren身邊負責集團旗下品牌ClubMonaco的創(chuàng)意開發(fā)團隊，耳濡目染間，深受RalphLauren影響。2006年時，他正式開創(chuàng)了同名男裝線。他的時裝美學與別的美國設計師截然不同，盡管同樣是承襲自上世紀美國白領的那些古板西裝，但他卻革命性地融入了歐洲人對待服裝的“拘謹”，把所有服裝統(tǒng)統(tǒng)縮水一遍，將上世紀過于寬松肥大的陳腐味徹底洗去，留下的是看似小一號，卻無比貼身的和諧。尺寸的拿捏，成了他開天辟地的利器。如果說歐洲對服裝尺寸是取“細而精”，那么美國人一貫的風格是“粗而壯”，而ThomBrowne的設計，尺寸雖短且細，但版型卻有著美國人的硬朗果敢。他革命性地中和了這一長達數(shù)10年的矛盾，這哪怕是他的前輩RalphLauren、Tommy Hilfiger或Calvin Klein都不得不俯首的。

　　難得的是，Thom Browne滲透到骨子里的美國精髓能夠獲得前輩的肯定，在Anna Wintou的牽線搭橋下，美國經典老牌BrooksBrothers現(xiàn)任掌門Claudio del Vechhio請他為其品牌設計了Black Fleece系列。這不論是對ThomBrowne還是對Brooks Brothers都是意義非同尋常的。在我們如今眼光看來，可能款式有些守舊，只適合40歲以上的BrooksBrothers，在美國，卻是中產階級家庭孩子成年后第一件正裝的選擇。這一習俗，則要追溯美式風格的形成。

　　在《MadMan》演繹的時代之前，20世紀50年代的美國，游蕩在大學校園中的男生們普遍都穿著類似的衣服，個個男生都宛如兄弟連一樣擁有自己的會服。盡管同樣都是襯衫、T恤、西裝外套、夾克衫之類的款式，但在各種細節(jié)處卻悄悄地暗示著它的不同，譬如短款西裝(SackSuit)的領扣是3比2的樣式——看似3個扣子，卻只有兩個是真正能用的。此外，還有一絲不茍地將褲管翻折起來，只穿天然面料的衣服，以及標志型的鞋款——皮便鞋(Penny Loafers)。這些服裝往往出自BrooksBrothers和J.Press，大學生促進了這些衣款的熱賣，像單排扣西裝、皮便鞋等，據統(tǒng)計，僅在1957年一年間，有70%以上的銷售額都源自于這些熱賣款式;同時，又因這些大學生往往來自于哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓等隸屬于常春藤聯(lián)盟的美國高等名校，因而他們獨特的衣著風格又被稱之為“常春藤風格”(Ivy Style)。

　　值得注意的是，在同一時期，大洋另一頭的日本不可思議地一并協(xié)助完成了“常春藤風格”的塑造。健介石津(KensukeIshizu)，這個出身望族、自小對西方服裝癡迷入魔的傳奇老人為“常春藤風格”在東方的播種付出了莫大努力。從50年代中期開始，他開創(chuàng)了以常春藤風格為靈感的服裝品牌Van，當時他帶來的美國風格遑論日本，就連整個歐洲都極為罕見，那些從未謀面的款式給日本帶來了劃時代意義，進而很大程度上得以誕生出三宅一生、山本耀司和川久保玲等一代在國際時裝臺上叱咤的大師。

　　當然，風向終究會變，當50年代的那批高校生們紛紛踏上社會后，搖身一變成為《MadMan》中馳騁商界的精英，并將他們逐漸成熟的風格擴散到更廣的社會層面后，“常春藤風格”在校園漸漸落寞。一直到70年代末，“常春藤”演變?yōu)榱?ldquo;預科生”(Preppy)，相比起來，“預科生”的服裝更運動、更鮮艷。又因鐘情橄欖球、馬球、游泳等運動，Ralph Lauren的PoloShirt，L.L. Bean的牛津布襯衫、冷衫等都成為了當時大學生們的首選。

　　時隔數(shù)10年的今天，輪流轉的時尚又再一次將“常春藤”或言之“預科生”的美式風格推向風頭浪尖。但很顯然，今天的情況早已與三四十年前大不相同，單單是美式風格，也分門別類裂變出了多個門派，有將第一批常春藤帶入商界的ThomBrowne，有將之極度普及化的J Crew，也有將美式風格再度變異的Band of Outsiders。

　　不過，美式風格為何能在百花齊放的今天大行其道呢?從我一個朋友的口中，或許能夠得到答案。Winston，上海精品時裝屋AegisShanghai的創(chuàng)始人之一，因為同樣愛好美式風格，所以將Band of Outsiders、Rag&Bone、OpeningCeremony等品牌引入了國內。我問他：“為什么會引進這些新品牌，而不是Givenchy、Gucci之類大家都認識的呢?”“我希望提供給大家更多選擇，時尚并非一定是花大價錢才能買到的，你可以穿兩百塊的JCrew，一樣可以穿六千多的Rag&Bone。”他很自然地回答，“正因此，美式風格才叫人喜歡。”

　　作者簡介：

　　王瀟灑

　　徜徉于街頭巷尾之徒。涉獵駁雜，東一榔頭西一棒槌，不敢言深，卻又無不敢言。對時尚的光鮮表面并不感冒，但愿窺其背后精彩，因為市井，故而看得真切。