導(dǎo)語：如今，在紐約時裝周上制造新聞頭條的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte為代表的年輕一代。
如今，在紐約時裝周上制造新聞頭條的已不再是那些“老江湖”
2002年，當(dāng)Barneys百貨公司買下了彼時還未從Parsons設(shè)計學(xué)院畢業(yè)的JackMcCollough和Lazaro Hernandez的全線作品，令他們的品牌ProenzaSchouler一夜之間名聲大噪時，美國時尚的歷史翻開了嶄新的一頁。從那時起，擁有才華和理想的年輕設(shè)計師無須再走上一輩的老路，熬過無人理睬的學(xué)徒歲月，等待有朝一日《Vogue》和《女裝日報》的召喚;相反，紐約前所未有地渴望新鮮血液。如今，在紐約時裝周上制造新聞頭條的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte為代表的年輕一代。
美國夢
無論在什么時代，總有人在第七大道孜孜不倦地追逐著美國夢，也總有少數(shù)人的美夢成為現(xiàn)實。
Alexander Wang、Phillip Lim、Proenza Schouler
白手起家、一夜成名的故事不只發(fā)生在好萊塢，在紐約時尚界，這樣的神話每一季都在上演。2005年時裝周前夕，一對名不見經(jīng)傳的姐妹設(shè)計師的處女作登上了《女裝日報》的封面，讓Rodarte這個名字被從此寫入時裝史;2009年奧巴馬就職當(dāng)晚，全世界又記住了一個叫Jason Wu的的名字。
本季，時尚之神眷顧的是為Alexander Wang開場的那張新鮮面孔：金發(fā)、藍(lán)眼睛、蜜糖色的皮膚，她叫BrittMaren，來自德州休斯頓市，今年20歲。這是Britt人生中第一次走秀，一小時之后，她那身穿白色背心式長裙的身影便出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)以及紐約市中心的五處大屏幕上，被數(shù)以萬計的人點擊、欣賞和轉(zhuǎn)載。和半年前一樣，Wang的發(fā)布會采用了時下流行的即時傳播，只不過一季以前尚屬新鮮玩意的這一技術(shù)，如今已被視為再正常不過的事。
比起幸運(yùn)兒Britt來說，Wang本人的發(fā)家史更是美國夢的經(jīng)典案例。身處“快餐時尚”時代，他的成功之路頗具即時特色：2007年才成立個人品牌，去年的銷售額便已突破2500萬美元大關(guān)，不論是規(guī)模還是發(fā)展速度，都足以讓同行汗顏。雖然在很多人眼里，Wang算不上是一位偉大的設(shè)計師，但你不得不佩服他的商業(yè)頭腦。不像那些做著定制服美夢的同輩，Wang從一開始便清楚自己的定位和定價，并從未背離街頭時尚的道路。就算他的設(shè)計經(jīng)不起過多推敲，也不妨礙世界各地的年輕人擁抱他的酷感城市美學(xué)。
以白色為主打的新系列，基調(diào)與黑暗肅殺的上一季大相徑庭，甚至沒有一套黑色服裝。“我總在推陳出新，尋找新的想法。”Wang在秀開始前自信地說，盡管事實上，那些寬身裙裝、水洗的絲綢運(yùn)動衫和印有涂鴉的帆布作品都更像是1990年代極簡主義盛行時期的產(chǎn)物�；鹧劢鹁Φ臅r尚評論家能一眼認(rèn)出解構(gòu)馬甲與Helmut Lang和AnnDemeulemeester的淵源，但像Britt一樣的“90后”卻未必知道這些。
說得公平些，Wang絕不是唯一一個借鑒90年代時裝辭典的人，上一季在巴黎，新瓶裝舊酒的設(shè)計師同樣大有人在。Wang的特別之處在于他是極少數(shù)能用相對親民的價格讓街頭時裝回歸街頭的設(shè)計師，這是Helmut Lang那一代人一直想做、卻又未曾做到的。
無獨(dú)有偶，PhillipLim的新作也受到了極簡主義的影響，他的設(shè)計本就實用簡約，但在“排除了一切不重要的元素”(設(shè)計師自己的話)以后，重點單品更易突圍而出。新系列中的小版駝色毛衣、百搭的圍裙適合任何風(fēng)格的衣櫥。Lim的品牌3.1 Phillip Lim成立才不過5到6年的時間，卻已經(jīng)在紐約和東京開有專賣店。
“你們都對短裙心生厭倦了吧?”JackMcCollough在發(fā)布會后向記者發(fā)問。是的，McCollough先生，但又是什么造成了ProenzaSchouler本季180度的轉(zhuǎn)變?前兩季的她還是熱衷沖浪的超短裙女孩，現(xiàn)在卻一轉(zhuǎn)眼變?yōu)樯泶?ldquo;類Chanel”套裝的都會女性，不變的只有炫目的扎染。當(dāng)年正是McCollough和他的搭檔LazaroHernandez帶動了年輕設(shè)計師獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的風(fēng)潮，如今莫非他們又要身先士卒，改弦易幟，加入中生代設(shè)計師的陣營?
模范生
亞裔在美國社會向來以“品學(xué)兼優(yōu)”聞名，這一點在時裝業(yè)也不例外。不過，向來勤儉踏實有余，創(chuàng)新個性不足的亞裔設(shè)計師近幾年來卻迅速上位，頗有爭奪美國時裝頭把交椅的氣勢。
Peter Som、Richard Chai、Prabal Gurung、Thakoon Panichgul、Jason Wu
亞裔設(shè)計師向來是紐約時裝周的一道特殊風(fēng)景。但又是從何時起，定義美國時尚的重?fù)?dān)落到了他們身上?據(jù)說如今歐美各大時裝設(shè)計學(xué)院的在校生有超過三分之一是亞洲人，勤奮的他們在課堂里被當(dāng)作模范生，走出校園之后，他們的成績照樣有目共睹。在Jason Wu、RichardChai和AlexanderWang共同包攬CFDA最佳年輕女裝設(shè)計師、男裝設(shè)計師和配飾設(shè)計師三項大獎的歷史時刻來臨后，屬于亞裔設(shè)計師的時代興許真的離我們不遠(yuǎn)了。
前幾季均作靜態(tài)展示的PeterSom本季回歸伸展臺，相比18個月前，他的事業(yè)前景忽然又歸于明朗，因此選用如此輕佻的調(diào)色盤也就不足為奇了。對于一個上午9點舉行的秀來說，Som的色彩萬花筒不免讓人暈眩，紫色、橙色和銀色共存于同一件外套上。邁阿密海灘、PeggyGuggenheim和歐普藝術(shù)作為該系列的出發(fā)點，以顏色碰撞、碎花織錦的形式交疊在一起，藍(lán)色背心裙的正面裝飾著兩塊斜紋軟呢面料的“補(bǔ)丁”。
印花是Som的解藥，對RichardChai來說則是避之不及的陷阱。他說：“運(yùn)用印花和刺繡會讓設(shè)計的過程變得簡單不少，但是我決定對它們說‘不’。”Chai選擇了一條相對困難的道路，通過輕紗的層疊、修長而流動的曲線體現(xiàn)創(chuàng)新。讓人眼前一亮的設(shè)計包括輕如羽毛的T恤、布滿密褶的襯衣和喬其紗寬腿褲。
“看了十年的鉛筆裙和艷俗連衣裙，我想是時候推出一些新東西了。”PrabalGurung宣稱。他的解決方法是，拉長裙長，將下擺裁剪至膝蓋以下的位置。這一莊重，或者說老氣的新比例在視覺上并不討巧，但Gurung的面料實驗仍給人驚喜，白色裙子上的彩色線條不是印花，而是另一種材質(zhì)的襯里。作為亞裔設(shè)計師中的另一員大將，泰國人ThakoonPanichgul和他的同輩們有諸多相似之處，和Wang一樣，他也在新系列的開場部分使用了大量全白造型，包括短褲配下擺可拆卸的運(yùn)動外套、A字連衣裙配襯衫，以及中褲配網(wǎng)眼長背心。
紐約時尚向來為人詬病的一點在面對歐洲時尚時表現(xiàn)出的懦弱——往往一不小心就被大西洋彼岸的設(shè)計師牽著鼻子走。不過，當(dāng)這座城市最著名的設(shè)計師(MarcJacobs)都在為自己新系列中的靈感大熔爐尋找借口時，我們又何須怪罪一位向大師致敬的年輕人呢?JasonWu的新系列表達(dá)了他對1970年代巴黎的緬懷，讓模特帶著頭巾，把SaintLaurent的吸煙裝造型更新為西裝配短褲，淘氣的男孩感被胸前的巨大蝴蝶結(jié)一筆勾銷。
晚裝部分才是Wu才華的真正體現(xiàn)，然而在一戰(zhàn)成名后，評價一條Jason Wu裙子好壞的標(biāo)準(zhǔn)已不再是“美不美”或“新不新”，而是變成了“MichelleObama會穿，還是不會穿”?第一夫人為這個年輕人帶來了名譽(yù)，接下來，他要用很長一段時間擺脫成名作帶給他的束縛。
偶像派
在當(dāng)今娛樂至上的時尚圈，也不乏大量的偶像派。從選秀冠軍到玩票明星，盡管偶像派設(shè)計師的“職業(yè)經(jīng)歷”不那么正宗，他們的誠意卻也不容忽視。
Ohne Titel、Preen、Christian Siriano、Victoria Beckham、Charlotte Ronson、Joseph Altuzarra
在人們的印象中，紐約是四大時裝之都中最腳踏實地和具有商業(yè)氣息的。過去，這里的座右銘是“讓那些歐洲人去發(fā)揮想象力吧，我們的衣服是讓人穿的!”然而時過境遷，隨著時裝周大本營從樸實的服裝區(qū)(Garment District)來到了有演出殿堂之稱的林肯中心，氣氛頓時變了味�！秶H先驅(qū)論壇報》的時裝評論家Suzy Menkes撰文挖苦道：既然發(fā)布會是做給藝人們看的，那么衣服的作秀功能也要到位。
Ohne Titel的設(shè)計師雙人組Alexa Adams和FloraGill似乎并不滿足于平淡地展示她們所擅長的針織技術(shù)，因而選用了大量的醒目色塊和夸張配飾來吸引來自藝術(shù)圈的擁躉——潛水面料制成的緊身衣，Alaia式的百褶針織裙，以及與藝術(shù)家TaubaAuerbach合作設(shè)計的幾何裝飾項鏈。同樣為設(shè)計組合、且同樣為前衛(wèi)人士所喜愛的Preen，今次也繼續(xù)其賴以成名的實驗化細(xì)節(jié)，除了推出了幾款以男裝為啟發(fā)的長褲套裝外，還將長褲的腰封夸張化處理，移植到連衣裙和半裙上。
憑借真人秀《ProjectRunway》走紅的Christian Siriano本季發(fā)布了他的第五個系列。盡管觀眾以粉絲和圈外人士為主，但前排依然有像SaksFifth Avenue總裁Ron Frasch和Neiman Marcus時尚總監(jiān)KenDowning這樣的時尚權(quán)威。“我們的顧客非常喜歡他和他的設(shè)計。”Downing說，“每次他來我們店里，姑娘們都特別興奮，他的金屬色晚裝在吸引女性方面很有一手。”
果真如此。當(dāng)壓軸的那幾套大型禮服出場時，觀眾席中的手機(jī)閃光燈亮成一片。感謝真人秀對時尚的普及，如今人人都想成為時裝設(shè)計師(如同1940年代的女孩都希望成為護(hù)士和全職主婦一樣)。當(dāng)然美國夢的另一個好處是，英雄不問出處，不論你的另一重身份是豪門名媛、足球明星夫人還是真人秀冠軍，現(xiàn)在你都可以在時裝周的舞臺上獻(xiàn)才獻(xiàn)藝。
VictoriaBeckham對時尚的熱愛人盡皆知，盡管我們無從得知她的作品有多少來源于其本人的創(chuàng)意，但只要看看她是如何親自向觀眾逐一介紹每件作品，就能從中嗅到她作為時裝設(shè)計師的誠意。這場小型發(fā)布會上所展示的26條裙裝中，只有一條采用了塑身胸衣，這對于一個永遠(yuǎn)以華麗形象示人的女明星來說無疑是一大讓步。Beckham用一條紫羅蘭色降落傘綢連衣裙開場，寬松的輪廓訴說著設(shè)計師想要與曲線說再見的決心，但考慮到降落傘綢暴露一切的材質(zhì)，這條裙子對身材的要求反而更加嚴(yán)格。當(dāng)然，如果Beckham的顧客都是和她一樣身材姣好的明星的話，這根本算不了什么問題。
CharlotteRonson的發(fā)布會沒有吸引到一位大牌評論家到場，好在現(xiàn)場派對氛圍依然高漲。多虧她的妹妹、也就是LindsayLohan的前女友SamanthaRonson打造的青春逼人的背景音樂，這個充斥著睡衣裙、格子襯衫、慵懶運(yùn)動衫和連帽外套的系列才不至于像過時的青春片那樣空洞乏味。
樣貌出眾的Joseph Altuzarra，從出道起便難逃TomFord的陰影，不管是局部鏤空的雞尾酒裙還是強(qiáng)勢性感的整體形象，處處留有Ford的痕跡。但換種角度看，一個初出茅廬的設(shè)計師能讓人懷念起Gucci的黃金歲月，也未嘗不體現(xiàn)他的本事。這一季，他加強(qiáng)了線條的硬朗感，在白色軍裝風(fēng)格外套上用手工上色的蛇皮代替尋常的金色滾邊。事實上，蛇皮是該系列最為引人注目的細(xì)節(jié)，不僅讓公爵緞連衣裙的奢華指數(shù)進(jìn)一步升級，巧妙的位置還有利于勾勒穿著者的身材。
實力派
紐約也不乏勤懇耕耘的實力干將。正是他們中和了美國時裝濃重的商業(yè)味，為林肯中心帶去些許前衛(wèi)的實驗感。
Rodarte、Sophie Theallet、Vena Cava、Derek Lam
多年來，紐約一直寄希望于出現(xiàn)一位能在實驗性上與倫敦和巴黎匹敵的設(shè)計師，幫他們擺脫商業(yè)味太重的“壞名聲”，然后，Rodarte就出現(xiàn)了。就在關(guān)于LVMH集團(tuán)即將收購Rodarte的傳言平息不久后，Laura和KateMulleavy以一個就Rodarte標(biāo)準(zhǔn)來看相當(dāng)商業(yè)化的系列大大增加了謠言的可信度，連《女裝日報》都認(rèn)為這是Mulleavy表現(xiàn)給Bernard Arnault看的殷勤“試鏡”。
大多數(shù)設(shè)計師在設(shè)計時參考的是過去的時裝攝影，而Rodarte的工作室則有整整一面墻上貼著巖石地貌和紅杉林的照片，比起《Vogue》，看來《國家地理》更能為Mulleavy姐妹帶來靈感。不過，如何把這些抽象的自然景象演繹成惹人憐愛的裙子和外套?答案是，深棕色樹木渦紋的皮革短外套和開叉半裙。兩姐妹對遠(yuǎn)東文化的好奇則解釋了上衣的中式旗袍領(lǐng)、日本武士盔甲細(xì)節(jié)以及幾款青花瓷印花。“我們想讓裙子看上去像花瓶。”Laura說。這個系列里的印花都是在意大利完成的，遠(yuǎn)處看上去有點像鱷魚皮的面料被刻意硬化處理，以讓服裝更有木樁的質(zhì)感。
法國人SophieTheallet是CFDA/Vogue設(shè)計師新人基金的最新受益者，就其新系列更為精美的面料來看，Theallet確實沒有浪費(fèi)那筆不小的獎金，無論是樸素的象牙白麻質(zhì)日裝連衣裙還是雍容華貴的銀色蕾絲晚裝，都體現(xiàn)了考究的做工。秋冬系列采用的上方下垂的輪廓被保留了下來，本季連衣裙的上衣部分依然為方形剪裁，從腰部開始幻化為浪漫的垂墜。
如果一位設(shè)計師一季只能展出一件作品，那么VenaCava的代表作就是一條天藍(lán)色、瓦灰色和黑色的輕盈露背裙。這條連衣裙的顏色搭配體現(xiàn)了設(shè)計師近來對1980年代孟菲斯設(shè)計運(yùn)動的興趣，但其余部分則非常2011春夏，完美地將流線型極簡、透明面料和過膝長度這三大潮流趨勢一網(wǎng)打盡。
參加時裝秀的一大樂趣是看看設(shè)計師在你的座位上放了什么，DerekLam本季為每位來賓準(zhǔn)備了一段節(jié)選自《紐約客》的講述加州極簡藝術(shù)的學(xué)術(shù)文章，幸運(yùn)的是，Lam的新裝并不像那篇文章一樣冗長和晦澀。象牙白縐紗襯衣配靛藍(lán)色牛仔褲，亞麻斗篷連衣裙和迷你風(fēng)衣裙帶著加州的低調(diào)隨性感，Lam從不用張揚(yáng)的方式叫囂奢華，他的設(shè)計方式更接近于呢喃，細(xì)聲細(xì)氣地講述著優(yōu)雅。
大致上，本季紐約設(shè)計師可以被分為三大陣營：1970年代(如Marc Jacobs和Diane vonFurstenberg)，東西碰撞(如Vera Wang和Rodarte)以及加州陽光(如Derek Lam和Michael Kors)。而ToryBurch也屬于后者。她重新演繹了經(jīng)典的巴哈套頭衫、老奶奶針織、金扣外套和喇叭牛仔褲，但成品效果并不全然嬉皮，還點綴著幾條珊瑚色的輕質(zhì)襯衫裙。毋庸置疑，美國時裝的面貌將在這一代設(shè)計師的手中改變，但究竟它會變成何種模樣，時間會交代一切。
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