這個“非常隨便,非常實(shí)穿”的系列,其要害就是輕盈的面料和無拘無束的快活氣氛。發(fā)布會給人一種重回1970 年代的錯覺,不過Lagerfeld 依然是活在當(dāng)下,就像在短片末尾出場時那樣,無論場景如何轉(zhuǎn)變,他本人自巋然不動。在after-party 上,Vanessa Paradis、Diane Kruger、Anna Mouglalis、ElisaSednaoui 等一眾女星將他重重包圍,一個比一個美艷。誰說回想最美好?這種情景要是讓Roger Vadim 和MickJagge 看到,他們也會嫉妒萬分吧。
巴黎裝飾藝術(shù)博物館1970 年代時裝展
重新認(rèn)識“毫無品位”的十年來自安特衛(wèi)普的時裝品牌MaisonVandenvos 從上兩季就開端從上世紀(jì)中葉尋找靈感, 用設(shè)計(jì)師DamienFredriksen Ravn 的話說,那是一個“人們依然習(xí)慣盛裝的時代”——BrigitteBardot、Sophia Loren(索菲亞?羅蘭)和Romy Schneider(羅密?施奈德)都是打扮時興地在沙灘上散步。這個品牌的設(shè)計(jì)不僅從1970 年代找尋靈感,甚至把辦公室也設(shè)在一座建于1970 年代的建筑里。其2009 春夏系列具有典范的70 年代作風(fēng)。法國攝影師FrancoisRousseau 為其拍攝了一本名為《L.A.一日(A Day in L.A.)》的攝影集。上身赤裸的俊男和身著印花寬松長裙的美女展現(xiàn)出一派上世紀(jì)70 年代圣特羅佩的閑散風(fēng)情。
一直以來,1970 年代都被認(rèn)為是“毫無品位的十年”。喇叭褲、鑲滿亮片的華麗搖滾演出服、粘膩不透氣的滌綸面料、緊身毛衣,以及五彩繽紛的橙色、褐色和綠色構(gòu)成了這個時代的主旋律。然而最近的一系列事件卻表明,重新衡量1970 年代作風(fēng)的時候到了。不僅女人們重新穿上了厚底鞋,業(yè)內(nèi)人士對這些稀奇古怪的設(shè)計(jì)也開端感興趣。“說起70 年代,人們總感到那是個申明狼藉的時代,但事實(shí)完整不是這樣,”巴黎裝飾藝術(shù)博物館館長Olivier Saillard說。最近,她策劃了一場名為“一部幻想化的時裝史(Histoire idale de lamode contemporaine)”的展覽,展現(xiàn)了一個由舞蹈、昂首闊步的模特、實(shí)驗(yàn)性成衣所組成的年代——這個年代催生的一系列萌芽,到1980 年代都獲得了長足的發(fā)展,最終成為上世紀(jì)最后一個時代的重要潮流。Saillard 用多媒體裝置將那個時代每一位重要設(shè)計(jì)師的精華展現(xiàn)在了屏幕上——在眾多博物館的同類展覽中,這還是開創(chuàng)。
參觀者在這個展覽上首先看到的是年輕的Yves Saint Laurent 于1971年推出的一個系列,靈感來自他在跳蚤市場上看到的1940 年代服飾。這一系列曾在當(dāng)時的巴黎引起一片嘩然。盡管一開端遭到惡評如潮,Saint Laurent 卻一舉開創(chuàng)了街頭作風(fēng)的先河,并將高級定制設(shè)計(jì)師變成了潛在的古董愛好者。在現(xiàn)場的影片中,我們看到模特們身著短裙和寬肩背心走上伸展臺,底下的觀眾紛紛露出難以置信、坐立不安的神色——還有些則不耐心腸打著哈欠。
Karl Lagerfeld 也在Chanel 新的2011 早春系列
在Saint Laurent 之后,我們看到的是一幕如今很難再見的景象:面帶笑容的模特。她們在屏幕上不知疲憊地舞蹈著,身著三宅一生設(shè)計(jì)的 那些不對稱幾何形時裝。“三宅一生是頭一個不以季為單位設(shè)計(jì)服裝的設(shè)計(jì)師。”Saillar 說。他用并列法將不同設(shè)計(jì)師的作品擺在一起:擺放著英國設(shè)計(jì)師Jean Muir 的一系列輕柔的針織連衣裙的玻璃櫥窗正與Madame Grs 在上世紀(jì)70 年代展現(xiàn)的最后一個經(jīng)典懸垂系列相映成趣。所有展現(xiàn)的視頻都自有其引人入勝之處。YSL 著名的俄羅斯系列看上去就像戲服展現(xiàn),同時又以模特的人種多樣性震動了當(dāng)時的伸展臺。ClaudeMontana 高昂著他那顆姜黃色頭發(fā)的頭顱,走在一長溜身著彩色服裝的模特后面。出風(fēng)頭大師Thierry Mugler 于1984 年制作的那場大型演出也可以在展覽上看到——他在4000 名買票入場的觀眾面前進(jìn)行發(fā)布,身懷六甲的模特從天花板高度落下,裙子上的翅膀隨之張開——想想那驚人的一幕吧。
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