展覽的內(nèi)容也延伸到了1980 年代。從Jean Paul Gaultier到Azzedine Alaia再到Christian Lacroix——距現(xiàn)在較近的設(shè)計從靜態(tài)角度看不如更早期的設(shè)計吸引人，但策展人以時裝與視頻交錯的情勢來打動觀眾。向來選擇沉默的川久保玲曾在1983 年接收過法國電視臺的采訪，闡釋自己的設(shè)計理念。這一可貴片斷也被收進展覽，觀眾可以看到，當時的制片人如何將川久保玲塑造成一個潛心發(fā)掘巴黎時尚寶藏的日本忍者。

40 多個電影和視頻片斷為整場展覽增加了一種YouTube 的趣味。參觀者可以從中發(fā)明，1970 年代的自由氣氛是如何轉(zhuǎn)變?yōu)楹髞淼?ldquo;設(shè)計師時代”精力。1970 年代的發(fā)布會總是完整繚繞著服裝本身進行，即便是Karl Lagerfeld 在1983 年參加Chanel 后的第一場秀，設(shè)計師也沒有出場謝幕。有些設(shè)計師——比如Kenzo 和Jean Paul Gaultier——在謝幕時顯得心不在焉，盡管后者的發(fā)布會本身往往在浮現(xiàn)和細節(jié)上震動人心。

1970 年代畢竟是不是像SaintLaurent 的40 年代系列那樣“ 毫無品位”？一段段視頻向我們顯示：這是一個摸索和直抒己見的年代，當年伸展臺上閃現(xiàn)的生命力和愉悅感，在當今已經(jīng)無跡可尋了。

大眾品牌的懷舊熱潮回到安居樂業(yè)的過去

1970 年代并非各大品牌找到的唯一歸宿。一線時裝屋也不是產(chǎn)業(yè)中唯一坐上時間機器的群落。美國戶外運動品牌Eddie Bauer 本季開端重推二戰(zhàn)期間的飛翔員夾克和1950 年代的登山服。創(chuàng)立于1910 年的泳裝老牌Jantzen 趁著100 年誕辰推出了荷葉邊比基尼——宣傳照上的池畔女郎頭戴船長帽，腳蹬高跟鞋，一派1940 年代風(fēng)情。SperryTop-Siders 在出售根據(jù)經(jīng)典款改良的白色鹿皮鞋。L. L. Bean 則把一雙曾呈現(xiàn)在其1914 年的產(chǎn)品目錄上的獵人鞋擺上貨架——當年推廣這雙鞋的廣告語是：“穿的鞋子不合適，就成不了好獵手。”

在這動蕩不安的時代，為了緩和花費者的緊張情感，品牌不約而同地采用了“經(jīng)典款策略”，盼望美好的回想能在必定程度上刺激花費。“目前我們都很缺乏安全感。而一旦人們對當下感到不滿，他們就會自然而然地產(chǎn)生懷舊情感，追憶過去的好時間。”明略行（MillwardBrown）全球首席分析師Nigel Hollis 發(fā)表看法說，“大家都想就這一點做文章。”盡管不少機構(gòu)在去年年末預(yù)測經(jīng)濟將逐步復(fù)蘇，花費者對未來依舊信心不足。美國人口局近日頒布的數(shù)據(jù)顯示，在持續(xù)半年的銷售增加之后，5月份美國零售業(yè)銷售數(shù)字又下跌1.2 個百分點——下跌幅度遠高于分析師們的預(yù)測。

這種朝不保夕的境況迫使各大品牌絞盡腦汁，尋找花費者的興趣點。他們抓住了經(jīng)典款這根救命稻草。大多數(shù)公司不愿意流露經(jīng)典款的具體銷量，但他們都表現(xiàn)，這些格式賣得比預(yù)期更好。而經(jīng)典款的標價往往要高于普通款。在L. L. Bean，“標記性格式”的售價高出其他格式整整25 個百分點。

“目前的花費者市場上有一股回歸經(jīng)典老牌的趨勢，”Eddie Bauer 總裁NeilS. Fiske 說，“人們信任歷史長久的品牌，想擁有經(jīng)得起時間考驗的東西。”

重拾舊衣箱里的衣服是件有意思的事情，同時也有必定風(fēng)險。同樣的舉動一直以來都在上演，不過范圍從沒像現(xiàn)在這么大過。擁有將近百年歷史的美國戶外品牌L. L. Bean 專門設(shè)了一位“經(jīng)典款系列設(shè)計總監(jiān)”，來挑起這一重任。獲得這一頭銜的Alex Carleton 整天在公司那間維多利亞作風(fēng)的材料室工作，在他周圍堆滿了各個年代的衣服、成柜成柜的靴子、品牌創(chuàng)立至今印刷的所有產(chǎn)品目錄、名人來信，以及品牌創(chuàng)立者Bean 先生的狩獵日記。衣服有的懸掛著，有的折疊起來收在塑料儲物箱里，每一件上都封著小標簽，寫明它們的來歷。材料室管理員保持請求所有來訪者戴上白手套，否則就不能觸摸藏品，就連Carleton 本人也不例外。對此，Carleton怨聲載道。