一年兩季新款發(fā)布的慣例早已過時。如今的時裝屋每年至少要推出四個系列，外加越來越多的特別系列、越來越細的產(chǎn)品分類。一個明星設計師每年兩度登上T 臺謝幕，對品牌經(jīng)營畢竟有多少助益？比起依附如雷貫耳的大人物來，奢侈品品牌如今開端考慮尋找一個扮演著品牌全球大使角色，能夠幫助品牌全面發(fā)展的設計師。在距今較近的兩次任命中，Gucci 和Valentino 不約而同地從底本的設計團隊中提拔了籍籍無名的Frida Giannini和設計組合MariaGrazia Chiuri加Pier Paolo Piccioli——兩者都不是圣馬丁設計學院的畢業(yè)生。

即便是作風勇敢的英倫新秀GilesDeacon， 對Ugaro 來說也是個穩(wěn)當?shù)倪x擇，與Lindsay Lohan 相比就更是如此。40 歲的Deacon 在他自己的品牌設計上就具有高級定制意識，要說幫助Emanuel Ungaro 復興光輝傳統(tǒng)，他應當大有可為。

作為Louis Vuitton 的明星設計師，Marc Jacobs 已經(jīng)為東家效率13 年之久。最近，為慶祝品牌在倫敦邦德街上的旗艦店揭幕，他在店內(nèi)二樓舉辦了一個小型成衣展。然而除此之外，1500平方米的店堂里卻完整看不到服裝的影子。從手袋到旅行箱，從高級珠寶到時尚飾品，從絲巾到野餐墊、撲克牌等豪華禮品，這家被稱為“珍品收藏家豪宅”的店鋪里堆滿了各式各樣的Vuitton 配飾。信號轉(zhuǎn)達得一清二楚：想要財源滾滾，一個由富于發(fā)明力的設計師所帶領的團隊依然必不可少，但今天的創(chuàng)意團隊必須適應在插滿網(wǎng)線的現(xiàn)代化辦公室工作，而不是躲在他們的象牙塔里幻想。

下一個Tom Ford 在哪里？

難道一個像Tom Ford 那樣星光熠熠的設計師真的失去了吸引力？抑或這一切只是因為時裝屋即便有錢也找不到第二個Tom Ford ？

自從Alexander McQueen 辭世， 無論是他的公司總裁還是其母公司Gucci團體，都沒有考慮過尋找外來接替者。因此，包含呼聲最高的Gareth Pugh 在內(nèi)的眾多候選人也就直接被擋在了門外。Gucci 團體面對的最大問題，是由于一切出自意外，事先缺乏籌備，公司并沒有任何既定人選。Sarah Burton 不是明星，但在業(yè)內(nèi)已經(jīng)名聲在外。最重要的是，她曾與McQueen 本人及其設計團隊共事多年，尤其熟悉品牌服裝制作地意大利方面的團隊和流程。比起一個之前與品牌毫無接洽，創(chuàng)作力又有待驗證的設計師來，在這個非常時代，她無疑是更為妥當?shù)倪x擇。

實際上， 誰也不會拒絕一個像Tom Ford 那樣既有巨星范兒，又充滿干勁的極品全才，誰也不會拒絕一個像Christopher Bailey 那樣聰慧而又勤懇，兼具義務心和管理才干的優(yōu)良設計師——在被Burberry 聘請之前，他在Gucci 為Ford 工作，也許正是這段經(jīng)歷培養(yǎng)了他日后改革歷史長久的Burberry的才能。目前各大時裝屋面對的真正問題，也許只是世上找不到那么多勤勞肯干、見多識廣的人物。誰不想找一個真正的時裝大師呢，要是果真有好多大師閑著沒事干的話？

在這一點上，Herms 新任總裁Pierre-Alexis Dumas 的說明十分奇妙，可謂揚長避短。“我們總是從一個極端走到另一個極端。”他說，“Martin，一個沒人見過他真面目標人——他性格就是如此。接著是Jean Paul，一個豁達外向的人�，F(xiàn)在是Christophe，他冷靜謹慎，同時像Jean Paul 一樣熱愛生活——一個介于前兩者之間的人。他選擇以設計說話，但也不回避大眾。我愛好這種姿勢。”

新選擇與老傳統(tǒng)

對Herms 而言，調(diào)換設計師還有一個顯而易見的原因：執(zhí)掌品牌30 年之久的總裁Jean-Louis Dumas 于5 月1日逝世，作為家族的第六代繼承人，其子Pierre-Alexis 子承父業(yè)，自然要開辟一番王朝新景象。他的父親具有遠見卓識，一手推出了Birkin 包，先后任命Martin Margiela和Jean Paul Gaultier為品牌設計總監(jiān)，并適時開辟了中國市場。他曾說：“我們賣的不是生活方法，是質(zhì)感。”在這一點上，再沒有誰比Margiela 更加完善貼合品牌的低調(diào)作風了。然而時移世易，今天的奢侈品必須融高尚感、變更性和功效性于一體。也許Herms 盼望在服裝范疇建立一種能與為Kelly 包交相輝映的標記性單品。