Jean Paul Gaultier

接替Jean Paul Gaultier 的Christophe Lemaire 以前并非奢侈品品牌設計師，但同樣功勞卓越——他幫助Lacoste 迎來了復興。曾拍攝《MarcJacobs &Louis Vuitton》、《前一天（TheDay Before）》等片的法國紀錄片制片人Loic Prigent 猜測， 說不定Herms 這次想推出自己的必買馬球衫，又或者是類似單品。Pierre-Alexis Dumas 在接收采訪時表現(xiàn)，公司必須不斷發(fā)展產品線，不能過于依附某一類商品。“上世紀90 年代早期，絲巾盤踞了我們銷售比例的50%——這不正常，沒過幾年，人們就開端厭倦了。今天，皮具開端占上風，但經驗告訴我們，潮流都是一時的。從聘請Martin 至今，我們都是一步一個腳印。我對成衣充滿信心。”比起必備手袋來，必備服裝更難取得成功，不過假如想要在這方面成功的話，換個設計思路就是非走不可的第一步。“Herms 是為運動而生的，”他說，“早在1920 年代，我們就推出了適于戶外運動的運動時裝。

我等待Christophe為我們重建時尚運動的作風傳統(tǒng)——一種與以往不同的創(chuàng)新風貌。我自己也迫不及待想看看成果。”作為業(yè)界碩果僅存的少數(shù)幾家由家族運營的公司之一，Herms 確有不循規(guī)蹈矩的底氣�；叵肫甬斈暧肎aultier調換Margiela 的情景，Pierre-Alexis 說道：“有些合作零售商感到憂心忡忡。他們說：‘我們尊重Jean Paul，可是你不認為這樣會轉變Herms 的原有作風嗎？’現(xiàn)在我認為Jean Paul作出了重要的貢獻，他賦予Herms 一種出乎我們意料的面貌。”今天聘請Lemaire，就像當年聘請Gaultier 一樣。“也許不出五年，我就會悔不應當初——但結局也可能令人驚喜。我愛好這種感到。”他說。

英倫才子力挽狂瀾？

與Suzy Menkes 的看法不同，《紐約時報》時尚評論員Cathy Horyn 認為，這三家時裝屋在短短三天內發(fā)布換人打算，純粹出于偶然。如果說McQueen 任命新人是大勢所逼，Herms 的人士變動是由于改朝換代，那么Ungaro 的問題就徹底要歸結到其經營不力上。自從1996年被Ferragmo 團體收購，這家時裝屋已經漸漸脫出正軌，多年來一直無法盈利。2005 年，美國加州企業(yè)家Asim Abdullah用一個“象征性的價格”將其買下，情愿承擔時裝屋高達2500 萬美元的遺留債務。這位生于巴基斯坦，發(fā)達于硅谷，以電子商務起家的商人盡管滿懷雄心壯志，在時尚業(yè)卻是人生地不熟。

這次Ungaro 挑中Giles Deacon，在業(yè)界看來是該時裝屋試圖力挽狂瀾，重建名譽的最后一搏。在短短五年中，Ungaro 走馬燈般地換了四個設計師。Style.com 合作編輯Tim Blanks 認為：“至少Deacon 那平易近人、波濤不驚的形象可以稀釋人們對品牌的既有印象。”著名的法國時尚博主FrdriqueRenaut 也發(fā)表看法說，Lindsay Lohan給Ungaro 的品牌形象帶來了毀滅性的侵害，目前該品牌最需要的就是回歸溫和。“ Ungaro 必定要喘口吻，找到一個能長期工作的創(chuàng)意總監(jiān)，為品牌建立起比較持久的作風。”她說，“他們必須結束這種搶凳子游戲式的人事變動。”

與此同時，Renaut 認為到英國尋找救星是明智的選擇。“英國的業(yè)界氣氛更加開放。那里的設計師愛好打破成規(guī)，推陳出新。年輕設計師們在倫敦這塊實驗田里積累經驗，接著帶自己的品牌到巴黎一試身手，抑或尋求機會，接收某個品牌，為之注入全新的氣氛。”她說。今年40 歲的Giles 在2006 年當選為英國年度時裝設計師。他那出人意料的作風受到了顧客和雜志編輯的愛好。“Giles以其精美的剪裁工夫、對面料的勇敢應用，以及貨真價實的調皮作風和戲劇性著名。”英國版《Harper's Bazaar》編輯Lucy Yeomans 說，“他無疑將給Ungaro帶去一股有型、摩登的優(yōu)雅之風。”